Spis för ett rörbad: detaljer i tillverkningen

Bland älskare av friluftsliv eller fans av en hälsosam livsstil finns knappast någon som inte gillar att ta ångbad. Idag är många trädgårdsmästare angelägna om att få sitt eget bad. Nyligen skapar en självständig skapande av badugnen från en cylinder eller ett rör fart. Att bygga en fast tegelugn kräver viss kompetens och förmåga, bland annat en sådan ugn tar upp mer utrymme, och du kan köpa den på en hårdvaruaffär, men det kostar en viss summa pengar. Medan en metallugn är ett mer ekonomiskt alternativ och det är mycket lättare att göra det själv, för att inte nämna det faktum att du kan överlåta det här arbetet till en svetsare.

Ugnen, som tillverkats oberoende av säkerhetsbestämmelserna, utövar inte ett hot mot människors liv och hälsa, eftersom det förseglade fallet inte avger kolmonoxid under drift.

Källmaterialet för en metallbadkamin kan inte bara betjäna ett rör eller en cylinder, det använder även stålplåt.

Skivor görs vanligtvis i ett fall i form av en rektangulär parallellpiped, men denna form har sina egna egenskaper:

• lakan måste förskäras, klippas och förenas med en svetsmaskin;
• som en följd kommer en sådan ugn att kosta mer;
• cylindrisk ved utför värme bättre
• baserat på rökgasernas banor är ett cirkulärt tvärsnitt mer föredraget;
• Plana väggar är mer mottagliga för bränning än rör som är gjorda av exakt samma material.

Vilka är fördelarna med metallugnar:

• cylindern förlorar endast en liten sfärisk form på grund av dess värmeledningsförmåga;
• Tjockleken på väggarna i vatten eller gasrör gör det möjligt att uppnå hög värmeledningsförmåga;
• Kaminen kan flyttas, den är hållbar;
• Kostnaden för tillverkning av en sådan ugn är mycket låg, eftersom trimröret ofta säljs till låga priser;
• Detaljerade anvisningar för tillverkning med dimensioner och diametrar av rör kommer att minska processens komplexitet och spara tid.
• många fabriksprodukter av detta slag är gjorda av exakt samma rör, i bilden och likheten som det är lätt att återskapa produkten på en hantverksmässig väg;
• Dessutom har sådana anordningar värmebeständighet, är korrosionsbeständiga, hållbara och tolererar enkelt extremiteter i temperaturen.

Placeringen i ugnsröret, tillverkad av rör, är uppdelad i följande typer:

• vertikal;
• horisontella.

Den vertikala ugnen ser ut som en spis, men det har skillnader - en extra behållare för stenar och en vattentank.

Vertikal hemlagad ugn tar upp mindre utrymme, vilket är av stor betydelse för ångrummets små dimensioner, men av samma anledning är den sämre än en horisontell ugn med avseende på brinntid och värmeöverföringsintensitet. Vid brinnande bränsle går värmen upp, sidoväggarna har inte tid att värma upp mycket. I en horisontell ugn går processen annorlunda - eftersom uppvärmd luft på väg till skorstenen samtidigt värmer och ökarbostäder. Baserat på detta är det uppenbart att effektiviteten hos en horisontell ugn kommer att vara högre än den vertikala. Den största nackdelen med denna konstruktion anses vara placeringen av fläktens dörrar och eldstaden direkt i ångrummet.

Bränslet i det vertikala röret brinner snabbare om du inte stänger askdörren och därigenom suger åtkomsten av syre till elden. I ett sådant rör samverkar elden omedelbart med hela volymen ved, medan i det horisontella röret bränslet förbrukas gradvis, vilket är mer logiskt för uppvärmning av badet. Också i ugnens horisontella form har mer täckning av värmestenor och varmluftens varmare konvektion, förutom dörren blås och eldstaden, som ligger i rörets enda ände, möjlig att ta bort dem från ångrummet. Både den första och andra typen kan tillverkas för hand.

Självklart kommer kakan inte att ha ett sofistikerat utseende eller originalitet, men det fungerar inte värre än fabriken och värmer upp ångrummet med en yta på upp till 20 m2.

Först och främst bör röret ge sina huvudfunktioner., nämligen att jämnt plocka upp och släppa upp värme och samtidigt ha väggar tjocka nog så att ugnen inte är rädd för höga temperaturer och tjänat under lång tid.Med tanke på de grundläggande egenskaperna hos rören är det nödvändigt att beakta inte bara diameteren av tvärsnittet och tjockleken på väggarna, men även stålkvaliteten. Det är uppenbart att sådan information inte alltid är tillgänglig när du använder skrapor.

Med tanke på ett standardbad anses följande dimensioner vara optimala:

• sektionsdiameter - 0,5-0,55 m;
• väggtjocklek - 8-12 mm.

Var noga med materialets kvalitet: För tillverkning av ugnen i badet passar endast stålrör, och stålet behöver inte högt kol. Det är inte lämpligt för profilarbete, eftersom dess sömmar lätt kan komma ur form eller till och med bryta upp. Kolstål kan bestämmas av gnistor som uppträder under samspelet mellan metallen och smaraggen - vita gnistor sprider sig i alla riktningar. Koldioxidstål ger i sin tur gnistor av en gulaktig nyans, som har en raklinjebana, och delar av rostfritt stål fungerar inte heller. Det bästa alternativet är stål med ett kolinnehåll på ca 2%. Vid val av metall är det bättre att undvika legerat stål - det är också lätt att beräkna med en emery-maskin: gnistor från interaktion med metall kommer att vara orange, röd eller ljus vit.

I inget fall kan gjutjärn användas, eftersom det blir oanvändbart vid kontakt med vatten.

Andra fördelar med stålrör:

• motstånd mot mekanisk skada, hög värmeöverföring och låg expansionskoefficient vid upphettning;
• bevarande av värme även efter fullständig förbränning av ved.

Rör har sina egna egenskaper i enlighet med specifikationen. Tänk på denna information mer detaljerat.

Runda rör klassificeras av storleken på den inre diametern. Den andra siffran indikerar väggens tjocklek, efterföljande rapportinformation om dess typ och andra egenskaper. Som en måttenhet är det vanligt att ta en millimeter. Om rören är profilerade indikerar de två första tecknen maximal storlek på sektionen, den tredje siffran - väggtjockleken. Anvisningarna "530 med 10" betyder att rörets diameter längs innerväggen är 530 mm, tjocklek - 10 mm, ytterdiameter - 550 mm med ett fel på +/- 5 mm, med hänsyn till den tvärgående toleransen, som är 10%. Fördelaktigt gäller flödes toleransen för ellipticitet.

Tjockleken på rörväggen varierar också.

Vattenrör är indelade i följande underarter:

• lätta;
• gemensamt;
• berikade.

Hur som helst, de mest populära rören har en diameter av 530 mm, deras tjocklek är 6-12 mm, nominellt värde är 6, 8 eller 10 mm.

Rör är bland de mest eftertraktade produkterna.Därför är det ingen mening att reglera dem för noggrant. Rör i storlekar från 250 till 400 mm har ett stort utrymme för val. Om möjligt, för tillverkning av en badkamin, föredra skrapar av spiralrör (deras beteckning är GOST 20295 85). Jämför dem med längsgående rör (GOST 10704-91), de har lägre ellipticitetsvärden, är mer exakta och säljer dem till samma pris som skrot. Sömlösa rör utan sömar är ett ännu bättre alternativ, men är endast lämpliga för att göra små delar,eftersom deras diameter inte är större än 250 mm.

När du förbereder dig för arbete, utrusta dig en arbetsplats - det här kan vara antingen ett garage eller en hemverkstad.

Följande material krävs för arbetet:

• Direkt röret, som behövs för att skapa en brandkälla och en vattentank, bör ha en diameter från 500 till 600 mm (530 mm anses vara optimal), väggtjocklek - från 8 till 16 mm, längd - från 1,2 till 1,5 m;
• ett rör som kommer att bli en behållare för stenar - dess diameter är ca 400 mm;
• skorstenskanal - diameter 120-150 mm, tjocklek 2-4 mm;
• metallplåtar i mängden flera bitar, dimensioner ca 600-800 mm, tjocklek ca 8-12 mm;

• gångjärnslängder;
• en liten del av vattenröret med en tråd, diameter 1 / 2-3 / 4 tum, längd 50-80 mm och en vattenkran med en tråd inuti samma diameter;
• stavar av stången - ca 500 mm längd, diameter från 12 till 18 mm, färdiggjorda järngaller för fasta bränslen kommer att passa;
• cementkomposition;
• tegelstenar;
• sand.

Nödvändiga verktyg:

• Apparater för svetselement;
• någon stark metallskärare
• elektroder;
• Mortise ventil;
• metall för ben;
• asbestkabel;
• dörrhandtag.

Innan du börjar arbeta, måste du bestämma vilken typ av ugns - vertikal eller horisontell, kommer att föredras. Skapa sedan en arbetsritning med alla parametrar - storleken på enheten, konfigurationen av dess komponenter, dimensioner.

Om det här är den första erfarenheten av egenproduktion av en spis, är det mer logiskt att hänvisa till färdiga ritningar och diagram för tillverkning av en typisk modell av enheten, vilket kommer att bidra till att undvika fel och ytterligare felaktig användning av enheten. Dessutom kan felaktigt monterad ugn hotar en människas liv och hälsa!

Det är nödvändigt att förbereda grunden på vilken kaminen ska installeras:

• I det område där installationen av enheten planeras är ett hål grävt med mått på 50 x 70 x 70 cm.
• Botten av gropen är fylld med fint grus. Observera att skiktet ska vara minst 30 cm tjockt. Därefter måste du komprimera detta lager så nära som möjligt.
• Därefter måste du förbereda en cementmortel baserat på följande förhållande av komponenter: För 1 del cement, ta 4-5 delar sand, späd med vatten för att erhålla en krämig homogen blandning. Häll ett lager av grus och låt det härda - som regel tar denna process 24 timmar.
• För att skapa en vattentätning på det härdade cementskiktet läggs takfilt i flera lager.
• Skiktet av takmaterial fylls slutligen med betong: där 1 del av cementblandningen är 2 delar sand, 4-5 delar grus och vatten. Därefter måste du jämföra det resulterande skiktet.

Det spelar ingen roll vilken eldstad det framtida badet kommer att vara utrustat med - horisontellt eller vertikalt - i vilket fall det kommer att vara utrustat med en spis.I den här artikeln kommer vi inte att hantera ämnet att välja stenar (de flesta rekommenderar att man använder flodstenar, balsam, kvartsit, talklorid eller gabbrodiabas), men värmekapaciteten beror på värmaren. Det är helt enkelt omöjligt att fylla kaminen med stenar, för i det här fallet kommer inte badet att värma upp och all värme kommer att sätta sig i röret i form av sot.

Först måste du bestämma om kaminen ska flöda eller öppna. I det första fallet kommer stenarna att tvättas med rökgas, i det här fallet är det ganska enkelt att ställa in läget - det är tillräckligt att välja och placera olika stenar under flera steg tills önskad effekt uppnås. Det finns nyanser - i det här fallet kan du bara bada när du använder träbränsle av högsta kvalitet och bara tillsätt ånga när du använder vatten. När det gäller en öppen spis, existerar dessa krav inte, men skapandet är mer komplicerat i utförandet.

Den enklaste typen av öppen spis är en bricka monterad på eldstaden. En sådan anordning är endast lämplig för en horisontell vy av ugnen. Men det finns svårigheter - att genomföra preliminära beräkningar, liksom studien av prototyper, eftersom kontaktområdet mellan stenarna och eldstäderna måste följas strikt.En annan typ av spis kräver mindre noggrannhet, där uppvärmning sker med rökgas, men en sådan anordning är svårare att göra.

Utan riktig erfarenhet är det bäst att föredra en ugn med vertikalt arrangemang. - i värmaren och vattentanken värms upp i serie. För mer erfarna personer är det bättre att tillverka ugnen i en parallellkrets, i det här fallet värmer vattnet upp snabbare. Det svåraste att tillverka är en klockstuga, där kaminen också är öppen.

Vi får inte glömma att samverkan med ugnen är direkt relaterad till riskerna för både eventuella brännskador och brandfara. För att undvika eventuella konsekvenser är det därför nödvändigt att tillämpa vissa regler för att installera ugnen och ta hänsyn till särdrag vid driften. I form kommer det inte nödvändigtvis att vara rund - det finns andra alternativ. Olika arter har ungefär samma egenskaper, vilket gör dem inte så svåra. Oavsett att den monterade ugnen själv har en låg vikt måste värmeväxlaren installeras i en höjd av minst 20 cm relativt golvet.Stiftelsen kan vara antingen armerad betong eller tegelsten, eller den kan monteras från betongblock.

En förutsättning är också förekomsten av ett metallplåt med dimensioner på 0,5 till 0,7 m framför dörren till eldstaden och fläkten. Dörrar måste rasa in i omklädningsrummet eller ångrummet.

Det minsta avståndet mellan skorstenen, liksom andra uppvärmda metalldelar av ugnen, skorstenen och träpanelen på väggarna och taket är 1 meter.

Det är bäst att fylla tanken med vatten innan badet sitter - fuktintrycket i en varm torrmetallbehållare är fylld med brännskador från ångpåverkan.

Vid tillverkningen av de egna händerna i ugnen är proceduren som följer:

• Klipp ut eldstaden med hjälp av en kvarn är en del av ett rör av det önskade formatet (i strikt överensstämmelse med systemet). I regel kommer rörets längd att vara från 0,7 till 0,9 m.
• Tillverkning av galler från metallramar, liksom förstärkningsstänger svetsade till ramen parallellt, avståndet mellan vilka ska vara ca 50 cm.
• Grindstänger är fasta inuti brännkammaren. Vid användning av färdiga metallkonstruktioner är de vikta i små metallstycken, försvetsade inuti.
• Ett hål är klippt ovanifrån, vilket senare utför funktionen hos en skorsten, dess storlek är 15 till 20 cm. Det är bäst att 15 cm från bakväggen sätta in sig, så att hetluften också deltar i värmeväxling och inte bara tas bort så snart som möjligt.

Vissa insisterar på att klippa hålet direkt i rörets mycket bakre vägg, men det rekommenderas inte att göra detta, eftersom på grund av sådana manipuleringar minskar ugnsverkningsgraden, ökar bränsleförbrukningen.

Nästa steg är att skära ett metallplåt med en storlek som motsvarar bakväggen, och den är svetsad på den. Om systemet indikerar närvaron av värmaren, bör det ark som tillhör kammarens bakvägg vara större för att det ska kunna skapa en stenbehållare med sin övre del.I framväggen skär ut spåret, som därefter blir askaskan och eldstaden.

Det är allt - kaminen för ett bad är klart. Före användningen måste metallen behandlas mot korrosion och eventuella avlagringar, efter alla manipuleringar är det nödvändigt att testa enhetens förmåga, genom att ha utfört den första kontrollbrandboxen.

Utformningen av en vertikal ugn är helt identisk med skapandet av en horisontell, med undantag för några ögonblick. En särskiljande egenskap är rörets direkta position i rymden, då båda ändarna inte bildar bak- och framsidorna, men de övre och nedre. I sådana ugnar är avdelningen för stenläggning placerad direkt i ugnskammaren, vilket resulterar i att tillverkningen av en sådan enhet blir något mer komplicerad vid utförandet, men den uppvärmda luften kommer också att vara mer mättad.

Stages of manufacturing.

• För det första är det nödvändigt att klippa ut ett fönster i röret, vilket kommer att vara spåren för fläkten för syreförsörjning till det brinnande bränslet och kommer också att samla bränsleavfallsprodukten - aska.Flytta 40 mm bort från rörets nedre kant och skär ett parallellt pipformat spår med en kvarn eller en sågsåg, som då kommer vara ca 80 mm vid 240 mm.
• På samma axel måste du klippa ett annat spår för att stapla bränsle i det - flytta dig från den övre kanten av blåshålet 180 till 200 mm. Skärproceduren måste göras extremt noggrant och så noggrant som möjligt, eftersom de här segmenten därefter kommer att bli dörren till eldstaden och fläkten.

• Ovanför eldstaden är en bricka för att lägga stenar. Mät från framkanten av ugnen från 120 till 180 mm, skär ett spår i form av en cirkel med en diameter av ca 350 mm. Observera att detta spår måste flyttas 90 grader till rörets omkrets.
• Nästa rör är skuren så att det motsvarar längden på den yttre diametern på det större röret. Därefter måste du skära den apikala delen med tre fjärdedelar för att ge materialet form av en scoop.
• En ihålig vägg är svetsad på den bakre delen med ett spår. En lock med en halvcirkelformad skjutdörr är fastsatt på frontdelen.

• Detta avsnitt sätts i basröret på ett sådant sätt att dess yttre inslag är från 20 till 30 mm med närvaro av ledigt utrymme runt den. Därefter är hålet försiktigt skållat runt omkretsen. Vid behov fäst från insidan med förstärkningsstänger.
• En cirkulär skiva skärs av ett metallplåt, vilket är lika med diameteren till huvudröret genom insidan av diametern. I mitten av skivan skärs en rektangel - i storlek borde den lätt passa in i gallret av gjutjärn. Om de inte är där, är förstärkningsstängerna svetsade i botten, som bildar ett galler av galler.
• Till basen av bränsletanken måste du fästa basröret 20 cm ovanför fläkten med en svetsmaskin.
• Klipp ut en bas för en fläkt från ett stålplåt. Nedan placeras ugnen på små ben.

• Nästa steg är tillverkningen av en vattentank, medan skorstenen måste passera genom den. Huvudröret används som sidoväggar, botten är också eldstadens övre båge.
• Botten är skuren från ett stålplåt i enlighet med rörets insida, sedan skärs ett hål i form av en cirkel med en diameter av 30 till 50 mm, vilket senare blir en skorsten.
• En del av skorstenen sätts in i detta hål så att den sträcker sig utöver kanterna med 100-120 mm.

• Bottnen av vattentanken sätts in i skorstenen och bryggs något över stenbehållaren. Rör för rök ska vara på sidan av platsen i form av en scoop.
• Vattentanken bryggs längs hela omkretsen, ett hål är gjord från botten i vilket kranan sätts in.
• Gångjärn är svetsade för att installera dörrarna till kroppen. Kontrollera om tanken läcker genom att fylla den med vatten. Därefter måste du hålla den första provugnen.

För att göra ugnen inte bara funktionell, men också för att behaga ögat, kan du måla det med eldbeständig färg. Värmebeständig färg kommer inte bara att ge den önskade färgen, men hjälper också till att skydda metallen mot korrosionens effekter.

Du kan också bifoga den med tegelstenar, som inte bara bär en dekorativ funktion utan också sparar dig från överdriven infraröd strålning, som bär uppvärmd metall. Denna typ av strålar svävar inte, men brännskador.

Så här spenderar du spisen från röret med egna händer, se videon nedan.